Tekniktips

Våra allra bästa Yamaha XV 1000 TR1 tips !!

Strålkastaren: Byte till en 55 - 100w H4 lampa (olagligt) eller så kanske den nya lampan som ger supervitt sken. Ny insats kan köpas bl.a. från KEDO, se delar och tillbehör. Strålkastaren finns även på andra modeller från (oftast 81-83) tex. SR500, XJ600 och vissa modeller av Suzuki 1100.

Blinkers tips:  Blinkers av originaltyp finn bl.a. hos LOUIS, se delar och tillbehör

NYTT Batteri tips: När du köpt ett nytt batteri ska du ladda det innan du använder det!  Batterier lagras torrladdade, dvs utan syra i. De ”aktiveras” när syran hälls i och de allra flesta börjar använda det direkt och begår därmed ett stort misstag! Batteriet tar permanent skada och får aldrig mer än ca 80% av sin fulla kapacitet. Den erfarne motorcyklisten sätter batteriet på laddning efter det stått till sig ett par timmar. Rekommenderad laddningström ca 1/3 av kapaciteten (20 Ah laddas med ca 7 A) under 4-5 timmar. Annars gäller att det är bättre med för liten laddström än för hög, ca 1/10 av kapaciteten i upp till 10 timmar är lagom. Håll batteriet rent och fyll på med destillerat vatten INNAN det sjunkit under minimi nivån.

Backspeglarna: Man undrar ju hur i ..... ska man kunna se något när backspegel armarna är på tok för korta. Ett tips kan vara att göra som jag. Kapa av armen på mitten av den övre delen med en bågfil. Därefter så Svetsar du in en bit rör där i lagom längd, som du anpassar till din axelbredd så att man ser något i eländet. Det finns vibrations dämpare att köpa för montering mellan styre och spegelarm c:a 30mm hög. Andra längre backspeglar hittar du på delar och tillbehör

TR1 -83 har fyrkantiga speglar och fyrkantiga blinkers.

TR1 -81 har fyrkantiga speglar och runda blinkers.

Tips på hur man minskar vibrationer i backspeglar; synka förgasarna, kolla att bakre avgasröret ej ligger mot ramen, korrekt spänning på bakkedjan, originalbackspeglar är bäst, originalstyre eller annat med vikter i ändarna.

Tips på hur man förbättrar den förbannande sadelns passform till ramen; kolla upp plåthakarna undertill så de är någorlunda raka. Sätt på en bit bensinslang på fästena i ramen där hakarna ska haka i; det minskar glappet!

Sadeln : så finns det gummikuddar under den , som man kan byta när de blivit nersuttna/förstörda ,det finns två storlekar/varianter på varje sadel så det får man kolla vilka man ska byta.
Finns ersättningsklädsel hos Touringbutiken och Adde-Moto, se delar och tillbehör Bottenplattan är ofta sprucken baktill p.g.a. vibrationer och olämplig placering av handtag; ta isär och svetsa! Förstärk med extra plåt. Kolla noga så det blir rätt vinkel!

Tips angående sidokåpor så finns det även där gummi attiraljer som håller fast kåpan som även dessa går att byta hos närmaste handlare.

Problem med vibrationer i styre, en variant är att sätta dit skumgummi handtag samt att då passa på att montera värme slinga eller kanske ett komplett värme hantag (inbyggd värme slinga).

Den Röda irriterande lampan på kontollpanelen: Är inte oljetryckslampa !! Den är en olje NIVÅ lampa !! , den får för sig att lysa vid kraftiga accellerationer samt vid körning i uppförbacke eftersom sensorn sitter i framkant av motorn och oljan rusar helt naturligt bakåt vid båda dessa tillfällen.Det finns ingen som helst anledning att vara orolig så länge du har en kontinuerlig koll på oljenivån i oljefönstret på hojens vänstra sida.

Motor helt isär plockad (vid renovering) fyll på 3,6 Liter olja

Olje byte utan att byta olje filter 3,0 liter olja (varför snåla in på ett oljefilter)

Olje byte samt byte av olje filter 3,2 liter olja

Olje relaterat tips: Banjo bunten som sitter/håller fast olje ledningen i toppen har ett oljehål på 1,5mm , motsvarande hål på Virago modelerna är på 2mm för ett bättre oljeflöde. Jag känner ej till hur viktigt detta tips är! Det ökade flödet är 77,77 % i och med urborrningen av olje bulten.

Ett bra tips kan vara att göra som Tomas Pettersson; montera oljetrycksmätare via den anslutning som de båda oljeledningarna sitter vid på motorn. Mätaren sitter nu uppe vid styret i anslutning till en speciell oljeslang/plaströr till instrumentet.

Förgasar tips: Det viktigaste är att synkronisera förgasarna. Länkaget mellan spjällen slits så för det mesta hjälper det att skruva in justerskruven mellan förgasarna för att ta upp glappet som bildats. Ta ca. ½ varv i taget och prova dig fram om du inte vill hålla på med vacuum-klockor och liknande mätutrustning. Därefter kan man gå på lågfartskretsens blandningsskruv (under förgasaren). Justera för snabbast tomgång; mer detaljerad beskrivning på länken nedan. Avgassmällar på avslag (motorbroms) beror oftast på för mager blandning i lågfartskretsen och/eller läck i avgassystemet eller vi dinsuget. Kan även bero på osynkade förgasare.
 OBS! Att borra upp lågfartsmunstyckena från 0,43 mm (märkta 43) till 0,5 rekommenderar jag INTE. Har fått skruva nålarna sgs i botten och det funkar ej OK. Startar visserligen lättare men svårt att få till en lagom mager blandning på låga varv. En mycket bra teknisk beskrivning av Hitachiförgasarna och hur man justerar dem. 

Förgasare 2: Även om det är jobbigt kan det vara bra att justera bränslenivån i flottörhusen. För låg nivå kan ge symptom som lite ojämn gång och att den tjyvstannar vid kraftig inbromsning. En grundinställning är (om du håller fuggen upp och ner) att ha ca 19 mm från flottören till underkanten på munstyckena. Jag hade runt 16 på båda och det var för lågt. När du ändå har fuggarna lösa kan du synka med denna metoden

. Provat och det funkar bra! 

Tändstifts tips: Jag föredrar att använda Bosch silver tändstift för då slipper man använda choken i så stor utsträckning då detta stift leder ström bättre en det koppar stift som annars sitter där. Stiftet har för övrigt ett betydligt större värme område som det jobbar över.

Tändningen - reparation av TCI-enheten
Fått detta tipset på forumet på viragotech.com. Fick tillåtelse av upphovsmannen att lägga ut bilderna här. Tydligen kan det förekomma en del kallödningar på kretskortet Har man lite konstiga tändningsrelaterade fel kan detta vara medicinen! Ta bort skyddet på undersidan av boxen, tvätta av med aceton så lödningarna blir åtkomliga. Gå över lödningarna med en lödpenna; försiktigt! Spraya på någon lämplig skyddslack och montera tillbaka allt. Det är det vanligaste felet (kallödningar). Ibland kan enstaka komponenter gå sönder och då får ni läsa på nästa länk hur man går tillväga. Kortfattat går det ut på att byta ut de mest sannolika komponenterna och pröva om det hjälper.

Tändningstips 2: Mer om TCI-tändning Värt att läsa igenom! OBS! Man kan tex. inte koppla in vilka tändspolar som helst utan risk!

Avgassystem : Dyrt som kvicksilver om man vill ha originalet. Prisvärda ersättningssystem hittar du på delar och tillbehör. Se till att ha det tätt! Var rädd om främre röret; dyrt och utsatt läge samt behövs i de fall man köper ett system av originaltyp. (Se förgasartips ovan). 

Däck tips: Viktigt att köra med rätt lufttryck och rätt typ av däck för att få optimala köregenskaper. Efter mycket efterforskning verkar det som Bridgestone däck funkar bäst! Modell Battlax BT45 (BT45F BW TL). LS 2004-08-04 

Fälg tips: Du kanske tycker att hojen känns lite seg i styrningen, vad ska man göra . Jo en sak man kan göra är att byta fram hjulet det sega/trögstyrda 19tums hjulet mot ett 18 tums som ser lika ut för besiktningsmännen hehe.... när nöden inte har någon lag så gör jag lite som jag vill! Här följer ett antal hojar som har 18 tums framhjul orginal med samma utseende som TR1:an , så det är bara till att ringa runt och fråga vara motorcykelskrotar ifall de har ett framhjul till :

YAMAHA MODELLER : RD 350 , XJ 400 , XJ500 , XJ600 , XJ 650 , XJ 750 =

KAWASAKI MODELLER: Z 400 , Z 500 , GPZ 550 , Z 650 SR , Z 750 TWIN (Z750 finns som fyrcylindrig)

så nu har du plötsligt en TR1:a med lite mindre fram hjul och blivit mer snabb styrd. Det kan skilja på bredd på de olika fäljarna så man får kolla upp det noggrant, samt hjulbultens diameter inte att förglömma.

Tips från Frederick Somerville:

När jag köpte min hoj hade jag ett underligt belastningsberoende metalliskt tick. Ljudet hördes på tomgång och vid låg belastning. Om man drog på minskade eller försvann ljudet. Problemet var att de vakumstyrda bränslekranarna hade för lågt vakum = otätt insug. När jag tog bort vakumslangen till insuget försvann ljudet. Efter att sett över insugningsgumming och slangar var ljudet borta. Men jag höll på att bli galen innan jag kom på det.

Drevning: Mer komplicerat då inkapsligen sätter gränser. Tar man bort den blir det mer valmöjligheter. Saxat från ett brittiskt inlägg på tyska TR1-sidan;
"So, standard gearing is a 16t on the front and a 35t on the rear in 630 chain. mine has long since had the chainguard removes and so was running an O ring chain, it wasn't worn that much but it was dirty and sticky, so might as well do that too...
I opted for a 29t rear sprocket, only way to do this was have a custom one made up which was dead easy to arrange, just ask for a 29t in 630 chain and from memory 844 pattern mounting bolts, cost me 30 Uk pounds.
A good quality new heavy duty o ring chain in 630 set me back a painful 85 uk pounds, I was starting to miss shaft drive....
there is still all the acceleration any reasonable rider could need on the road, and a significant boost to fuel economy."
Sammanfattning; bort med inkapslingen, byt ut bakdrevet från 35t till 29t. Det blir en reducering av varvtalet med nästan 20%. Varvar motorn 4000 rpm i en viss fart minskar det till ca 3300 rpm.

Utan att ta bort inkapsling kan ett 33 t drev monteras; "In regards to all the sprocket discussion, I changed my rear to a 33 tooth a couple of years ago. The chain enclosure still works just fine. I'm going off the top of my head (it's winter in Iowa) but I believe the rpm's dropped about 250 at highway speeds."
Lite tips om vilka drev som passar; http://www.tr1.de/tr1_forum/messages/352.html
Bild på en omdrevad TR1.:a (den med 16/29 drevning): 

Stötdämpar tips: Om du har lite vana så har du säkert upptäkt att orginalfjädern är i lite svagaste laget, så vida att du själv inte tillhör de ultra lätta personerna. Västerås tråd och band är en trevlig firma där du kan beställa en starkare fjäder,här kommer specifikationen: Tryckfjäder 11*56D1*190,7NTPL (En sol klar beskrivning för den som begriper).

Den enda nackdel som jag har upp täckt är att den fjäder du får i din hand är längre än original fjädern , vilken betyder att den är mer förspänd redan vid monteringen ( undrar om det är korrekt längd i jämförelse med originalfjädern).

Vi är redan ett gäng i klubben som redan har bytt till en starkare fläder.Original fjädern är på 10mm den som de flesta har bytt till är på 11mm , jag själv som väger en del har bytt till 12mm:s men den är nog för de flesta i hårdaste laget men passar bra om du väger mycket, kör med skjuts ofta eller gillar att köra sportigt. (12mm:s fjäder klarar vikter som förmodligen överstiger hållfastigheten på bakramen).

Tips för montering/demontering av kraftig fjäder: Har du kommit så långt att du har bakre stötdämparen i handen så drar du fast övre änden i ett skruvstäd. Sedan tar du fram två små spännband och trär dom genom näst övre och näst nedre fjädervarven. Spänn ihop tills fjädern är fri. Sedan kan du trycka ner fjäderns nedre mothåll och i lugn och ro pillra bort låsringen, pillra bort två pinaler och sedan släppa den gamla fjädern fri. Montering av nya fjädern är ju tvärtom, du börjar med att dra ihop den med spännbanden.

VÄSTERÅS TRÅD OCH BAND , Loviseborg Rytterne, 725 92 Västerås , tel: 0220 - 42 000, fax: 0220-42209  (Firman som fixar din stötdämparfjäder) (ca pris 6-700 kr)

Hej! Jo, du ville ha tips om lite plastreparation för att lägga ut på sidan:

1) Efter en stillastående sidvältning blev höger framblinker inte sig lik. Glaset gick i några bitar, men jag tog vara på alla bitar. Lamphuset sprack och blev deformerat, seg plast.(Funkar ej på blinkers i metall, tex. 81:ans runda). Lamphuset la jag i ugnen på 120C. Sen gick det lätt att bända tillbaka till rätt form. Sprickorna i huset och glaset limmade jag med SuperATTAK och det ser ut att fungera bra.

2) En Suzuki jag hade för rätt länge sen fick haveri i laddningsregulatorn. En ny betingade ett astronomiskt pris. Regulatorn/likriktaren var en aluminiumbox fylld med nån slags gummimassa. In i ugnen 100C, sen var det lätt att karva ur gummimassan så att man kom åt komponenterna för att byta dioder. Man ska ha lite tur också, en del plaster är omöjliga att limma, men då går det ofta att svetsa med varmluftpistol.

Hälsningar/ Krister Allard den 4 oktober 2000 23:50

Bromstips

Startmotor tips
Startmotorn är en historia för sig. Hela mekanismen låter förskräckligt i startögonblicket men det är helt normalt för en TR1.-a. Värre är att den krånglar på olika sätt. Oftast går det att laga men ibland kanske man vill byta hela klabbet. Ny motor (med planetväxel) går att köpa men är dyrt! Bättre är att försöka reparera / serva istället. Om den bara klickar behövs det rengöring. Om det inte hjälper kan solenoiden vara dålig (dålig kontakt), köp ny eller gör dig besväret att ta isär den och laga felet. Det gäller också om lindningarna är dåliga (linda om den) i solenoiden. Det går, jag har själv gjort det. Snurrar starmotorn men inte något annat så är planetväxeln lös. Det yttre kugghjulet måste sitta fast i huset. Går att åtgärda på olika sätt, kanske snabbast genom att borra ett litet hål och skruva i en självgängande låsskruv på rätt ställe. Är lindningarna i motorn kassa (mät) så finns det firmor som lindar om dessa. Ibland är det bara lödningar som släppt. M.a.o., släng ALDRIG en startmotor! Även om du själv inte vill laga den finns andra som är villiga att betala en (symbolisk) slant för den. LS 4:e aug 2004

Solenoiden - reparera

Renovera tankmärkena
Svåra att få tag i och dyra, tror inte de går att köpa nya längre. Ett sätt är att själv fräscha upp de gamla; Emblem Refinishing
(Från Amerikanska XS11-klubben)

Byta hjul och gaffel
Ett tyskt bygge där man tagit gaffel och hjul från en FZR 1000 2LA; http://www.kawavan.de/tr_neu/tr_neu.html
Hjulen har dimensionerna fram 130-17 och bak 160-18 enligt byggaren.  Jag undrar om någon i Sverige gjort något liknande? Spännande i så fall att höra om vägegenskaper, markfrigång mm!

Löda aluminium
Har provat att laga ett kopplingshandtag med Alutite (åf 08-35 62 27) med gott resultat! Kul och enkelt! Bäst att sätta på lod på de olika delarna först och sedan sammafoga, värma och tillföra mer lod. På så sätt får man en fog som är stark och utan kallödning.

NYTT!!  Oljeläck från topparna: På årsmodell 1981 av både xv750 och TR1. är topparnas tätningar av dålig kvalitet. 

Själva toppackningen kan gå sönder men även o-ringen kring kamkejdetunneln kan ge sig med oljeläck som följd. Först tro man att det kommer från det lilla locket strax under (blindplugg eller kamkedjesträckaren) men det visar sig att det hjälper ej att byta packning där. Bäst är att byta cylindrar till nya modellen som har mellanvägg till kamkedjetunneln. Snabblagning vid oljeläck är att kleta dit kemisk metall längs skarven på utsidan. 

Framflyttade fotpinnar
Då det saknas främre ramrör att fästa fotpinnar i så använder man det fästet framtill på motorn;

Lars S den 10 maj 2006