Kom ihåg, Murphys lag gäller: om något kan hända, dvs gå sönder, så kommer det att hända. Gå igenom alla beslag och se till att de sitter fast ordentligt, använd alltid epoxi-lim i skruvhålen. Kolla alla system som skot, kick, cunningham, spinnakerfall m.m. så att allt löper utan onödig friktion. Justera blockens och råttornas läge om så behövs och smörj med t.ex silikonolja. Byt ut tampar och wire som börjar se slitna ut. Slipa
och spackla centerbord och roder så att undervattensytorna blir jämna och
symmetriska och huvudet passar perfekt i centerbordslådan. Måla med 2-komponent
polyuretanfärg, helst vit, så att du lättare kan se sjögräs och annat skräp som
kommer att fastna i sommar. Vattenslipa till en jämn och slät yta, avsluta med 400 -
1000 papper. Vilken typ av centerbord du har, sk. gippande eller vanligt fast, spelar mindre roll, huvudsaken att det är styvt och symmetriskt. Ett gippande centerbord vrider sig, tack vare skillnaden i vattentryck mellan centerbordets båda sidor, ca. 2º mot lovart i förhållande till långskeppslinjen. För att åstadkomma detta måste centerbordshuvudet utformas på ett speciellt sätt som gör det svårare att uppnå tillräcklig styvhet och styrka. Tanken bakom gippande centerbord är att centerbordet ska stå för all lyftkraft, medan skrovet ska stå gå rakt fram genom vattnet. Toppgubbarna tvistar fortfarande om gippande centerbords eventuella fördelar, så ett entydigt svar går inte att ge. Centerbordets placering i långskeppsled har betydelse för lov- och fallgirigheten. För båtar med spinnakertunnel är ett normalt mått från aktern till framkant centerbord, 2.52 - 2.56 m. Centerbordsbulten sitter vanligen ca. 4 cm längre bak. Ska du ha spinnakertunnel eller inte?? Ingen har ännu bevisat att det ena eller andra är snabbare. Det krävs något mer samträning att köra utan tunnel. När isen börjar smälta är det dags att plocka ut foffen i det fria för att ställa in masttrimmet. Vissa inställningar, t.ex vantfästets höjd över förstagsinfästningen, spridar-höjd, -vinkel, -längd och prebend är mycket individuella beroende på storsegelmodell och mastens styvhet medan andra t.ex mastlutning är mer generella. Börja med att fråga de som har likadan mast och likadant storsegel som du, och som visat att de har rus i lådan, om deras inställningar. KOPIERA! En mycket viktig detalj är att spridarna pekar ut och bak exakt lika mycket på båda sidorna, annars kommer masten att böja olika för styrbords- och babords hals. För Rebell/UK storsegel, på Proctor D mast, gäller:
Nu är det dags skicka upp gurkan och prova. Börja med att ställa mastfoten så långt bak som är tillåtet, avståndet från aktern till bakkant mast får inte vara mindre än 3.05 m. Montera focken och spänn upp riggen tills du når värdet 36-38 i vantspänning enligt riggspänningsmätare. Kontrollera mastlutningen genom att hissa upp ett långt måttband i storfallet och mäta avståndet mellan mätmärket i masttoppen och kanten ytterbotten - akterspegeln. Detta mått ska vara kring 7.48 - 7.68 m. (obs. masträtaren skall vara helt bortkopplad vid mätning/kalibrering)
Vi har nu en mast som fungerar bra i de flesta förhållanden. Den enda justering som behövs göras är att släppa fram masten någon centimeter i däckshöjd i lätt vind och mycket hård vind. Så är det äntligen dags att sjösätta och ut och fintrimma. Använd lättavlästa skalor till alla trimfunktioner. När båten seglas absolut plant ska den fortfarande kännas något lovgirig. Försök hitta en inställning av fockskotpunkterna som kan användas i de flesta vindar och finjustera focken med skotningen, en liten ändring kan ge stor fartskillnad. Till sist, glöm inte bort att teknikträning är det viktigaste de första åren i five och KICKA LAGOM! Uppdaterad 2009-10-29 av Ebbe Rosén |
Spridarhöjd över däck : 3.10
m